EL RAPEL

Para el descenso de paredes, y cuando la posibilidad de destrepe se descarta por su complicación o dificultad, emplearemos el rápel. Esta maniobra está considerada como la más peligrosa y con mayor índice de accidentes mortales del alpinismo. Por lo tanto, siempre que sea posible es recomendable destrepar la vía, asegurando si fuese necesario.
El rápel no es una diversión ni un juego, y debe realizarse con conocimiento y responsabilidad, que se debería tener incluso antes de su necesidad de ejecución. Para tener garantías de descensos ¡Sin novedad! Comenzaremos por los elementos que siempre deberíamos llevar, cuando sea probable esta maniobra, es necesario comentar que no quiero hacer un tratado sobre el rápel, ni se contará su historia ni los métodos originarios, que si se conocen, por supuesto que serán de gran ayuda y contribuirán a formar al escalador y proporcionarle los recursos que los harán superior a lo normal, pero para esto existen muchas publicaciones. Aquí solo pretendo constatar lo básico y lo que después de muchas variables entiendo como más eficaz, seguro, moderno y rápido.
1- Descensor: Dejaremos los ochos, nudos dinámicos, mosquetones cruzados etc. para casos de emergencia y nos centraremos en lo más adecuado, esto es la cesta o tubo. He probado 6 o 7 y existen dos que merecen ser comentadas. La primera que cambió la tendencia fue la Salewa Multigrip, se trata de una cesta con dos caras una para fricción normal y otra con dos muescas en V que proporcionan mayor retención, siendo sencillísimo parar con un ligero movimiento incluso con gran peso. Siguiendo este camino aparece la BD ATC-XP, heredera de su hermana histórica ATC, pero con unas muescas parecidas a la Salewa, aunque con menor fricción, estas dos cestas tienen gran capacidad de frenada en Aseguramiento a primeros. Posteriormente apareció la Petzl Reverso, se trata de una placa controvertida, sirve para rapelar, asegurar al primero de forma dinámica y a 1 o 2 segundos con autobloqueo estático. Para asegurar al primero es más dinámica que las anteriores, lo que requiere más fuerza y atención, también es más fácil dar cuerda. Para 2 segundos funciona lo mismo que un GI-GI y no he notado eso que dicen que desliza algo. Para rápel, con cuerda de 9 o menos no frena y requiere más retención. Como resumen lo que creo es que el Reverso no es una opción y la ligereza que proporciona (50 gr menos) no compensa la inseguridad que proporciona en un rapel con cuerdas de 8 o 9 mm cargado con mochilas. De momento lo que aconsejo es disponer de una placa Salewa o BD ATC-XP (necesitarás también un GI-GI) para escalada en roca, escuela, montañismo, alpinismo y escalada en hielo. Actualmente han aparecido gran cantidad de cestas algunas ligerísimas como la DMM, otras BD como la ATC con anillo adosado para asegurar a segundos semejante al Piu de Cassin, etc. todo vale pero no te compliques, La ventaja de llevar además un GI-GI, consiste en que es el mejor método para asegurar a uno o dos segundos, y además te servirá para remontar por cuerda y para rapelar si no tienes tubo. 2- Dos mosquetones de seguridad, uno HMS y uno normal: Que utilizaremos para pasar las cuerdas por el descensor (el de pera) y el otro para colocar el sistema de autodetención.3- Un anillo de Dyneema de 50 cm: Que necesitaremos para colocar el descensor ligeramente elevado, sujeto al arnés pero al alcance de la mano.4- Un cordino de 7 mm o eventualmente de 6 mm: que necesitaremos para hacer el nudo de autobloqueo a la cuerda de rápel y sujeto al mosquetón de seguridad y al arnés.5- El Shunt: De Petzl, eventualmente, se utilizará el Shunt o más familiarmente llamado “Pato”, como autoseguro mecánico, se trata de un sistema muy eficaz y seguro, pero requiere conocer su utilización y sus posibles problemas derivados del uso incorrecto, los dos más importantes son: Agarrarse al aparato en caso de desequilibrio e inutilizar el sistema de bloqueo, precipitándonos al vacio y forzar en recorrido en un desplome, impidiendo el correcto funcionamiento del aparato. Hay más problemas que conviene estudiar. Yo personalmente lo utilizo poco sobre todo por el peso, pero si hay rápeles largos y expuestos lo suelo llevar. También hay que tener en cuenta su coste (unos 45€), ya que si no tienes, te apañarás perfectamente con un Machard.6- Sistemas de anclaje y fijación de las cuerdas: Que se puedan abandonar.7- Las cuerdas: Lógicamente.
Técnica: Ahora pasaremos a revisar los conceptos a tener en cuenta para realizar correctamente estas maniobras:
- Pensar previamente si es fácil encontrar anclajes sólidos, fiables y baratos para colocar las cuerdas y poder llegar a otro punto factible de montar otro rápel (o el suelo) con la medida de que disponemos.- Llevar si es necesario cordinos anudados de 7 mm o más, cintas anudadas, de diversas medidas, clavos, algún fisurero para abandonar, también podemos pasar directamente la cuerda por un árbol robusto, un puente de roca o un cuerno y retirarla teniendo en cuenta que no se atasque o roce demasiado.- La medida de cuerdas depende de la actividad, desde una sola cuerda de 8 mm de 30 m para paseos por montaña que nos dará rápeles de 14 m, hasta la pareja de 60 m x 9 mm que es la opción más utilizada en escalada clásica o en alpinismo.- Para unir las cuerdas tenemos básicamente dos nudos (también esta el nudo de ocho pero para este propósito no le veo utilidad), el más típico y el que siempre he utilizado es el pescador doble, si tenemos cuerdas de distinto grosor lo utilizaremos. Últimamente empleo la gaza de dos cuerdas con un cabo sobrante generoso, este nudo se aprieta bastante, pero se deshace como todos y es mucho menos propenso a engancharse en las fisuras, se trata de un nudo muy sencillo que no da problemas.- Muy importante atar los extremos de las cuerdas a la reunión, proceder a pasar la cuerda por el anclaje de rápel, hacer el nudo, y una vez hecho tendremos las cuerdas anudadas y pasadas por el tinglado de rápel de la reunión y los extremos atados a la reunión, ahora hacemos una gaza cerca del nudo de unión de las cuerdas en una de ellas y pasamos un mosquetón de seguro y lo unimos al anclaje principal. Una vez tomadas todas estas precauciones podemos proceder a tirar las cuerdas y si no quedan bien, las recogemos y las tiraremos otra vez hasta que queden bien extendidas y sin enredos. Esto que parece obsesivo, puede que lo sea, pero más vale pecar de maniático obsesivo, que quedarte en la cima del Torreón con cara de capullo, mientras ves que se te han caído las dos cuerdas por tirarlas sin haberlas pasado previamente por el tinglado. A ver como bajas. Una vez montado correctamente y verificado todo, procedemos a deshacer el nudo u quitar el mosquetón que sujeta las cuerdas al seguro y nos fijamos para que lado está el nudo (el color) para saber de cual tirar. - Para el descenso preparar el tubo con el mosquetón de pera directamente al anillo ventral del arnés, pasar las cuerdas y proceder al descenso. Esto lo haremos en vías cortas de escuela, placas y en general cuando solo se descienda un largo y tengamos perfectamente controlada la operación. Para rápeles de varios largos, a tope de cuerda, con desplome, en diagonales, con viento, nieve o hielo, diedros etc. utilizaremos sistema de autobloqueo.- Para colocar el sistema de rápel con autobloqueo procederemos de la siguiente manera: haremos un nudo de alondra a nuestro anillo ventral del arnés con el anillo de 50 cm de Dyneema y en el otro extremo pondremos el mosquetón HMS con el tubo pasado por las cuerdas, tomaremos un anillo de cordino de 7 mm atado con pescador doble y haremos un Machard de dos senos con las cuerdas debajo del tubo, pondremos en los senos un mosquetón de seguridad normal y al anillo ventral del arnés. De esta manera el tubo frena más de lo habitual, ya que al estar más separado las cuerdas hacen más fricción por mayor ángulo de torsión. El nudo Machard es a mi juicio el más seguro. El Prusik se aprieta y cuesta mucho deshacerlo en una situación generalmente delicada, el Shunt lo he utilizado mucho pero al apretarlo se afloja inmediatamente y caso de no ser un experto es peligroso por poder dar la tendencia a agarrarse a el y eliminar el sistema de bloqueo, además pesa mucho y es un trasto. El nudo Machard de dos senos es excepcional, bloquea con seguridad, se desbloquea con suavidad y es progresivo con solo deslizarlo ligeramente sin esfuerzo y en colaboración con el tubo supone el sistema más seguro y eficaz que conozco.- DESCENSO: Iniciaremos el rápel desde la reunión, que previamente habremos montado y donde estaremos seguros con dos cabos de anclaje, el primero será nuestro cabo habitual con la cuerda de 9 mm y la placa Kong Slide y el segundo con una cinta de Dyneema de 120 y dos mosquetones de seguridad. Nos colocamos todo y revisamos punto por punto, 1) El anclaje sólido a la pared, 2) Nuestro arnés, que esté bien cerrado y repasado, 3) El montaje de tubo y autoseguro, 4) Ver si se han enredado las cuerdas más abajo o caen libres, NOTA: Primero habremos hecho nudos separados en cada extremo de las cuerdas, por si acaso. Ahora iniciamos el descenso de lado, mirando hacia el abismo para ir localizando el mejor recorrido, caminando por la pared con cuidado sin saltos ni carreras, evitando sobretensar o estresar los anclajes. Antes de comenzar el rápel es conveniente colgarnos del autoseguro para ver si todo va correcto.- Problemas en el descenso: Si la salida no es limpia y requiere descolgarse de lado, el anclaje esta bajo o sale directamente en desplome, requiere habilidad y en la medida de lo posible intentar caminar por el saliente y luego buscando apoyos bajo el techo para hacer suave la maniobra, si se presenta un desplome repentino, intentar ponerse de lado para evitar darnos en las manos con la roca al colarnos de golpe bajo el techo, si vamos con mochilas pesadas o/y con crampones hacer todo con mucho cuidado. Si hace viento intentar controlar las cuerdas y a las malas meter la cuerda sobrante en la mochila y la vamos sacando al bajar o atarnos los extremos para llevarla más controlada. Uno de los rápeles más conflictivos se presenta cuando hay que descender en diagonal con mal agarre y en el lado de la caída un desplome que no va a dar a la siguiente reunión, aquí se requiere mucho cuidado y paciencia, en ocasiones es mejor si se puede, fraccionar estos pasajes y a las malas meter algún seguro en el medio que nos impida el deslizamiento de la cuerda por toda la pared, cuando el otro quite el seguro, tu le sujetarás con la cuerda desde abajo (atada).- Si el segundo no lleva sistema de autobloqueo, el primero puede parar el descenso tirando de las cuerdas y controlar la velocidad. - RECUPERACION DE LAS CUERDAS: Una vez todos en la reunión y correctamente anclados, se procede a la recuperación de las cuerdas, es lógico que previamente deberemos habernos fijado para el lado que está el nudo, pues ese será el color de la cuerda de la que podremos tirar. Si desciende suavemente no hay problema, pero no es lo normal, lo más habitual es tener que hacer una fuerza bruta y constante, si esta dura, puede ser útil pegar tirones, aflojar como chicleo y tirar de golpe para ver si se desatasca y así sucesivamente, si no hay manera y no podemos subir por otro lado, la única manera es escalar el largo por la cuerda colgada y que nos asegure el de abajo e ir metiendo seguros y colocarnos un sistema de bloqueo multidireccional por si se desatasca la cuerda, nunca nos colgaremos de la cuerda ni nos fiaremos, al llegar al atasco y deshacerlo, deberíamos montar otro rápel aunque sea necesario abandonar material, pero tenemos que bajar y recuperar las cuerdas para poder seguir.
NOTAS DIVERSAS: - Si no estamos seguros de los anclajes del rápel, meteremos más de uno y bajará primero el más pesado, si no pasa nada, bajaran todos y el último quitará el anclaje de reserva antes de descender. Queda totalmente claro que es potestativo de este último si quiere quitar el anclaje o prefiere bajar con él y nada se le podrá reprochar.- El más experimentado bajará primero, pues él será el encargado de ver la línea más idónea, de desenredar las cuerdas, de montar el siguiente tinglado y de asegurar a los otros en su descenso.- Si nos quedamos sin anillos de cordino y no tenemos nada, nos queda el recurso de cortar las cuerdas, sacando anillos de dos metros de cada cuerda, podemos sacar 10 anillos hasta dejar 2 cuerdas de 60 m reducidas a 50 m, lo que nos puede permitir bajar 400 m aprox.- En el comienzo de un rápel a tope de cuerda, el peso de las mismas proporcionará un rozamiento y por consiguiente frenada que nos dificultará el descenso, a medida que quede menos cuerda esto se minimiza.- Siempre deberemos llevar casco, ya que además de caer cosas, nos podemos dar un talegazo si resbalamos o nos damos la vuelta en un desplome.- En algunas publicaciones se aconseja sujetar el autobloqueo a la pernera del arnés, esto no debemos hacerlo, se trata de un error, si nos quedamos colgados debe ser de forma equilibrada y del punto central del arnés, no tirando de una pernera. Aunque las cuerdas pasan luego por el descensor, el tirón lo recibiría la pernera del arnés y necesariamente nos desequilibraría, quedando descompensado, en el rapel necesitamos poder utilizar sin problemas las dos piernas, además esto no tiene sentido máxime cuando bajamos con peso en la mochila y podemos voltear, deberemos pensar que en rápeles de aventura, donde se busca en itinerario o donde se nos han enredado totalmente las cuerdas, nos colgamos sistemáticamente del Machard para proceder a las labores oportunas y debemos quedar en una situación correcta y equilibrada, no merece la pena hacer cosas raras aunque algún guía prestigioso lo ponga en su libro, recordemos que Gastón Rebuffat aconsejaba encordarse con Bulín y por suerte esto ya se ha superado aunque algún renegado siga persistiendo en el error.Comento que Petzl desestima rotundamente la práctica del autoseguro en rapel a la pernera del arnés y aconseja se fije al anillo ventral. Pepi Stückl y Georg Sojer en su manual editado en España por Desnivel (1.996) proscribe expresamente esta práctica. Fabricio Antonioni en su manual de Escalada (1.998) muestra en una foto como se coloca el Machard, sujeto con un mosquetón al anillo ventral del arnés. - Tanto los sistemas de descenso (Tubos), como los autobloqueantes, deberán poder quedar al alcance de la mano cuando por la tensión estemos colgados, probar esto antes.- En anclajes de rápel dudosos, es interesante que el primero en bajar ate las cuerdas a la nueva reunión, por si fallase el punto superior y así limitar las consecuencias del desastre. En este caso, el segundo conviene que también se autoasegure con un Machard, siendo este un nudo de bloqueo multidireccional, la caída estaría limitada a la medida del doble de la distancia de la cuerda de rápel que queda por recorrer. Motivos para ser optimistas son: El rápel puede ser corto, puede quedar poco para llegar, puede ser volado y la caída limpia (Raro), puede ser un tubo de nieve y el resbalón largo pero sin peores consecuencias. Peor sería precipitarse al vacío quinientos metros y encima llevarse las cuerdas, los otros compañeros podrían correr la misma suerte si no pueden descender por las buenas y sin cuerdas.- Uno de los problemas más graves que pueden suceder durante un rapel es el rizado de cuerdas. Esto de debe generalmente a alguno de los siguientes motivos: 1) Rapelar con ocho, este aparato ha quedado obsoleto por su peligrosidad y por su peso, en aseguramiento no ofrece la más mínima fuerza de frenado, en rapel riza las cuerdas y ha sido sustituido por aparatos realmente seguros (tubos, placas y cestas), eficaces y ligeros 2) Rapelar o asegurar con nudo dinámico, el nudo dinámico conviene conocerlo por si nos tiene que sacar de algún mal rollo, pero deberemos utilizarlo solo en casos extremos y conociendo el grave problema que conlleva, esto es el rizado inmediato de las cuerdas 3) Sistema de enrollado de cuerdas en lugar de plegarlas correctamente, se debe aprender a plegar las cuerdas para evitar el rizado y de todas maneras desliarlas en casa cada vez para eliminar cualquier posible vestigio de rizo. Además el nudo en el extremo del rapel debe ser individual para cada cuerda, de este modo si se rizan algo de podrá hacer. - Si los rapeles de una vía están montados con anterioridad, por tratarse de una clásica por ejemplo, y vemos cordinos o cintas colocadas. Procederemos a la limpieza de estos elementos con el fin de arrojarlos al contenedor de la basura, siendo sustituidos por los nuestros que aún a costa de un pequeño gasto nos darán la garantía necesaria. Si lo que tenemos son clavos, será menester darles algún toque para comprobar su resistencia, nos fiaremos de dos como mínimo, si solo hay uno reforzarlo con otro clavo, alguna cinta o un fisurero.- Existen sistemas para descender por cuerda simple con un artilugio que se suelta con maña y suerte, esto nos proporciona 60 m de descenso con solo una cuerda. Al chisme le dicen “Julio” y consiste en un gancho “Fifi” con un cordón de goma de los forrados. Colocándolo de una forma conveniente se desciende con un extremo colgando el Fifi de una cinta y una vez abajo pegaremos tirones a la cuerda para que chiclee y la goma haga saltar este Fifi de su alojamiento. No lo he probado y espero no verme en esa tesitura. Prefiero hacer rápeles de 30 m, e ir despacio pero seguro.